Итак, виза получена за 3 часа до отправления поезда. Всё-таки я еду!!!!
20 декабря. Рейс Москва - Дубай.
Единственная русско-говорящая стюардесса оказалась копией Ренаты Литвиновой. Сразу вспомнился фильм "Небо. Самолёт. Девушка". Она такая красивая....Выдрессированная, строгая, высокая, ослепительная заученная улыбка на каждый взгляд. Сижу у окна, потому не вижу её имени. Слепит улыбкой. А я дико боюсь летать. А с Ренатой (я так её про себя называла) совсем не страшно. если вдруг что...Весь наш ряд был русский, странно, что именно ко мне она обратилась по-английски, наверное, с того, что я не отрываясь пялилась на неё...
20 декабря. Аэропорт Дубая.
Поражает своей огромностью, противностью арабской речи (насколько я поняла, последнее слово в предложении повторяется 2 раза. ЗАЧЕМ? Либо, если это номер выхода, то по-английски-то 1 раз он назывался. а не 2 подряд), каких-то нереальных размеров дьюти-фри. 9 часов стыковка: состояние полусна-полубреда, когда кажется, что спишь несколько часов, а на самом деле пару минут. Арабы в белом, женщины в хиджабах, небоскрёбы за окном.
20 декабря. Ченнай.
В самолёте насчитала 5 белых обезьян. Чувствуешь себя белой вороной среди моря индусов. Даже у стюардов совершенно невыносимый английский. Аэропорт грязен, скромен, люди сидят на полу. На паспортном контроле даже не спросили о цели визита в страну, даже не глянули на фото, только штамп другой и крик: "next". Выход в город. Как будто в сауну входишь: влажно и душно и поток воздуха, пахнущего морем, острыми специями (совершенно индийский густой запах, которым пропитано всё) и какими-то цветами. Кругом шум (по типу как у нас в день города или в новый год на Дворцовой), непрекращающийся шум автомобильных, мотоциклетных и рикшевых гудков. Всё гудит, шумит, орёт, плохое освещение, хаотичное броуновское движение (официально - правостороннее, но на самом деле - комукуданадостороннее) транспорта. и этот запах, я до сих пор им пропитана - запах юго-восточной азии - смесь специй, моря, фруктов, цветов и нищеты. острый, въедающийся в поры, впитывающийся в кровь надолго, если не навсегда. Первые 15 минут нахожусь в шоке от атмосферы и всего увиденного. Пока едем в такси, немного прихожу в себя.
Гест хаус. Кровать с грязным бельём, холодная вода из крана. душа нет. но я готова к этому. моюсь, мёрзну. валюсь на кровать. Welcome to India.
21 декабря. Ченнай.
6 утра. Начинается шум, ор, гам, гудки транспорта (в Индии кто громче гудит, тот и главный на дороге, потому многие ставят себе гудки как в поезде. Сигналят они беспрестанно. т.е. если ты едешь=ты бибикаешь, одно без другого не существует). Меня не спасают даже заранее заготовленные беруши. Что делать, пора вставать. От влажности бельё не сохнет, что ж. высохнет на мне. Выходим на улицу. Господи, солнышко, тепло. От того, что вижу солнце, у меня сносит башню после мрачного Питера. Ещё и тепло. И влажность днём меньше ощущается, или просто уже чуточку привыкла? С утра индусы поливают водой дорожки у своих домов и лавок, потому грязища непролазная. Плутаем среди лабиринта узких улочек, кричащих людей, слюбопытством на нас поглядывающих, коровьих лепёшек, коров, куриц, коз, собак. Умираю от отвращения, когда на ноги попадает грязь. Среди всего этого хаотично движутся телеги с быками, мотоциклы (индусы могут вшестером ехать на обычном мото, ещё штук 10 гигантских сумок и прочего хлама прикрепить. и едет такое устройство, облепленное какими-то конструкциями, багажом и людьми, шириной становится больше машины, а гонит км 80, если не больше). Находим кафе, где белым обезьянам подают омлет без специй (!!!!!) и кофе. Меняем деньги. Собираем вещи.
21 декабря. Мамаллапурам.
Городок находится примерно в 45 км от Ченная. Едем на 2-х автобусах, пытаясь объясняться с местным населением, ни разу не говорящем на своём государственном языке. Мотают все головами (как у нас "нет" - что означает да или одобрение, впрочем, иногда этот жест может означать и "нет" - хрен поймёшь, потому что говорят они всегда ОЧЕНЬ громко и ВСЕГДА с позитивной интонацией.
Вываливаемся из автобуса живыми (на вот таких сумсшедших узких дорогах с умопомрачительной скоростью и оглушительными сигналами по встречной. только у них нет понятия "ехать по встречной", ибо каждый едет просто так и туда, куда ему нужно и как он считает нужным). ищем гест-хаус. В Мамаллапураме многие чуток говорят по-русски. т.к. во время совка наши что-то там пытались строить, но не срослось, и потому на отдых посылали особо отличившихся членов КПСС. Уже осмелела, торгуюсь с менеджером. В итоге дабл рум обходится в 250 рупий против первоначальных 400. Много белых. Но белых "диких", турфирмы только в кералу и в гоа возят, тут истинные любители индии и индийской культуры. Девушка (белая) во дворе обречённо-радостно кричит нам Hello, вообще впоследствие поняла, что белых мало в Индии, и встречаясь, как родные, разве что на шею не кидаются (я сейчас не про туристические места, а про обычную индийскую действительность):
- Привет. Откуда вы?
- а вы?
- как долго в индии?
- а где были? что видели?
В Мамаллапураме 2 главные достопримечательности (не знаю, как правильно что называется, ибо мы - дикарями и всё сами, а гуглить не хочу, т.к. пишу своим впечатления, а не гугл списываю) - это парк в скалах с ошеломлющими видами на Бенгальсикй залив, с маленьким храмом на вершине одной из скал, маяком;
а также храмовый скальный комплекс Пять Ратх (7-8вв) - чудо архитектуры. выточенное из камней в скалах...
Видела впервые, как индийские женщины носят воду в кувшинах на головах, как стирают бельё, сидя на улице перед домом. Выглядит это следующим образом: женщина сидит на земле перед домом, расстилает одежонку на малюсеньком камушке (с пол-футбольного мяча), поливает водой из кувшина, мылит мылом и трёт щёткой. Всё это лежит на земле и в земле и остаётся загадкой: а для чего вообще они стирают??????
Впервые ем настоящую индийскую еду: бриани (или бириани в некоторых местностях) есть вегитарианский (овощной) и chiken briani - это рис с овощами и куриной ножкой с ЖУТКИМ количеством специй с целым яйцом или половинкой, когда ешь, то капают в тарелку слёзы и текут сопли, губы горят (впоследствии научилась есть так, чтобы ничто не касалось губ), кушаем руками, ложек/вилок нема, на столах стоят кувшины с водой, т.к. есть это, не запивая, невозможно. По незнаю запиваю манговым соком. ТОЛЬКО ВОДОЙ! В Индии места, где покушать и места, где попить чай или кофе -совершенно разные, даже рядом друг с другом не расположенные, поэтому, если хочешь чай или кофе - придётся поискать и попотеть. Чай и кофе индусы пьют только с молоком, блэк ти и блэк кофи - они такого не понимают вообще (про туристические места я не говорю, потому что такие места- это не Индия, это кусок Европы в Индии). варит всё это дело специальный человек в агрегате, который я не могу описать словами - такая большая чёрная штука на открыто огне. Чай с привкусом каких-то веником, впрочем, М. от него в восторге, может, у меня такое восприятие, кофе - божественен и восхитителен, кофе хаусы отдыхают и даже самолично купленный смолотый свареный кофе отдыхает тоже. варят его вместе с молоком, потом наливают в большой стакан, в маленький (чай и кофе только по 100гр. стаканчики малюсенькие) сыплют 2 ложки сахара (на сто-то грамм??? кстати, в сахаре ползают огромные тропические муравьи), затем наливают из большого и так занимаются переливанием туда-сюда, пока сахар не растворится, в итоге получаешь липкий стаканчик с молочными пенками на дне. Но вкус потрясающий. Чай готовят также. Масала чай (чай с имберём, смеси перцев, ещё какой-то хуйнёй - традиционный индийский чай) пила 2 раза, организм не мог и есть специи и пить их.
Также в Мамаллапураме изготавливают статуи богов для всей Индии, эти скульпутыр стоят на улицах в большом количестве -выглядит впечатляюще...
закат в 6 вечера и темно. Полнолуние. Море не то что бы штормит, но пошаливает большими волнами. Вечером индусы после работы выползли на берег семьями. Луна сказачно искрит в волнах. Впервые в жизни вижу море, оно омывает мне ноги, тёплое, как парное молоко. Шум и гам. Мамаллапурам не курорт, там не купаются. Отходим по берегу чуть дальше: тишина, в темноте людей не видно. Забиваю на М. Только я, Луна и Море. Романтика.
22 декабря.
6 утра. Шум, крик, гам, гудки. Подъём. Йога. Душ. Сырая одежда. Прошлись по улочкам с гест хаусами. Нашли кучу мест для белых с ценами раза в 4-5 дороже, чем в местах для индусов (кстати, в Индии мужчин больше, чем женщин, потому индусы питаются вне дома, кушательные заведения готовят завтраки часов в 9-10, а в 7 вечера ужин, в остальное время кушать там нечего, сидит хозяин такого заведения и мрёт со скуки под зноем. Если хочешь есть - живи в ритме индусов, иначе рискуешь сдохнуть с голоду). всё-таки мадам берёт там омлет и кофе (да-да, я уже видимо не выгляжу на леди, только мадам). уже потихонечку начинаю разбирать индийский английский...
М. решает взять мотоцикл напрокат. Чувак, сдающий в аренду мото, производит процедуру благословления нашего байка. И тут всё начинается.
Собираем шмотки, привязываем к мото. Сажусь. Мамочка, роди меня обратно. Ездить по вышеописанным дорогам - камикадзе надо быть. Садимся. Умираю от страха. Плотноть на дороге такая. что коленями постоянно задеваешь людей, их мото или багаж, уворчиваешься, как бы не получить хвостом по морде от мимо проходящей коровы, в общем, находишься в постоянном напряжении. Наша конечная цель - Каньякумари - самая южная точка п-ва Индостан, места, где солнце всходит и заходит из одной точки, где сливаются воедино аравийское море, Индийский океан и Бенгальский залив. Расстояние около 1000 км.
Проезжаем Пондчиерри (задем на обратном пути). Что характерно - на трассе проблематично сходить в туалет, т.к. 1 город плавно перетекает в другой, одна деревня в другую, под каждым кустом какие-то поселения, либо непролазные заросли, приходится сворачивать, уезжать далеко с трассы, но всюду и везде люди, только пристроишься - уже бежит деревнская молодёжь смотреть белых обезьян, все радостно орут тебе хай. Дотронуться у них до белого человека к счастью, кто понаглее протягивают руку - пожимаю. но у них мужчина к женщине не прикасается к чужой, это только дети наглеют, но иногда, как бы нечайно нет-нет, да заденет кто. Пускай. Жалко мне что ли счастья для нищих индийский людей?
Боиже к вечеру приезжаем в Чидамбарам. Первое впечатление: хочется побыстрее съебаться! Замечу, что в Индии нет тротуаров, люди, коровы, овцы. куры, собака, транспорт движется, стремиться куда-то, самое главное - двигаться туда. куда тебе надо, остальное - не твоя проблема, если не будешь так делать, не сдвинешься никуда. Но двигаться-то страшно. В Чидамбараме какой-то праздник, толпы людей. У индусов в принципе каждый день праздник...
Это мероприятие мы окрестили как праздник мороженого)) т.к. в темпле было куча обёрток от мороженого. Поразило то, что у них в темпле (храме) туалет. Территория темпла, стена у которой все делают свои дела, это всё стекает везде, жуткая грязь, но в темпл можно зайти и на территорию только босиком. в темпле они орут также (представьте балаганный ор толпы например на рождественской службе, дико, неправда ли? потому мы немного в шоке), их боги сидят внутри в клетках, голые и полуголые. в центре загаженное озеро, в котором совершают омовения. жаль, фото не передаёт истинного положения дел...
На утро радостно сваливаем из Чидамбарама....
Продолжение следует.