Мне вдруг так захотелось всё это прожить снова, что желание
писать во мне сильнее голода и усталости и плохого самочувствия. Итак, я
продолжаю…



13 июля 2013, Нью-Дели, Пахаргнж, Мейн Базар.



Мы заселились в гестхаус Харе Рама по нескольким причинам: во-первых,
это удобное расположение в начале Мейн Базара, во-вторых близость метро,
в-третьих дешевизна и тру бекпекерская обстановка, в-четвёртых, именно в этом
гесте было рекомендовано без наёбов купить
билеты в Манали. После невыносимо жаркой ночи и всех произошедших
трешевых событий, о которых я не хочу и не могу говорить, пошли 2-е бессонные
сутки. Мозг уже становился ватных, какшеобразным. Мы спустились около 9 утра
вниз, за 720 рупий купили на 5 вечера билета билет в Вольво бас до Манали (17
часов пути), по подозрительно выгодному курсу обменяли деньги и наконец,
довольные, что так быстро и легко разрешили организационные вопросы, вышли на
Мейн Базар. Мне говорили, что познав летний Мейн Базар, я его возненавижу.
Отнюдь. Более половины лавок закрыто, ценник никто не задирает, напротив, штаны
а-ля индиан стайл, стоившие по 300 рупий и с торгом 200 теперь же продавали по
120 без торга и 100 с торгом, бекпекеров не кишмя кишат, а так умереннно и в
основном иранцы и израильтяне, по сути кроме нас двоих назвать белыми
обезьянами было некого. Пытались найти мои прошлые проверенные едальни, но
по-видимому, они были также закрыты. После долгих поисков зашли в дхабу, но там
была только южно-индийская кухня, а точнее масала доса. В первый день кушать
сразу с места в карьер масала досу, да ещё перед длительной поездкой в автобусе
было бы абсурдом, в первый день нужно обязательно есть привычную пищу. Искали
долго, набрели на дхабу более или менее цивильную, вошли внутри, где
вентиляторы гоняли насыщенный мусонной влагой воздух, заказали по простому
плэйн омлет, сэндвич и чай. Пока ждали заказ, я взяла в руки газету и на первой
странице наткнулась на информации о терракте в Бодхгайе. Я была потрясена,
поскольку посетила Бодхгаю в феврале. Это умиротворённое святое буддистское
место, место просветления Будды, там обитают тысячи монахов и несколько сотен
паломников. Как можно бомбить этих людей, как можно бомбить священный храмовый
комплекс и дерево Бодхи? У этих людей нет ничего святого. 4 человека (монаха)
погибли, многие получили ранения. Терракт был совершён около 5 утра – самое время
начала молитв и медитаций, дерево Бодхи пострадало, храм вроде бы не сильно
пострадал. В итоге это одна политическая группировка показывала другой свою
силу и мощь, доказывая тем самым свой контроль над территорией. Всё как всегда –
за счёт простых ни в чём не повинных людей, безобидных монахов. Вообще в Бихаре
ещё 7 лет назад было крайне не безопасно, путешествовать в одиночку считалось
чем-то экстримальным, но теперь вроде бы всё стало поспокойнее. И время-то
какое выбрали – перед рассветом, когда усталые бекпекеры и туристы ещё спят и
только монахи и поломники бодрствуют. Я была потрясена – моя славная Бодхгая…как
только руки поднялись у этих людей. Это вопиющая наглость и жестокость.



После завтрака пошли искать Наташке рюкзак, штаны в стиле
жопа не в обтяжку были уже куплены (а то у Наташки только сексуальные по
индийским меркам штаны имелись) за рупий. Рюкзак тоже нашёлся за 300 рупий
довольно быстро. Охренев от жары в 40 градусов, дотащились до геста, обессилив
упали на кровати, валялись, тупили, я периодически ныла о произошедшим, но так,
с долей иронии, пила обезболивающие. Потом решили подняться в рестик на крыше,
и о, чудо, там был кондей, через жопу работающий вай-фай и кучища народу,
спасавшаяся от зноя в ожидании кто автобуса, кто поезда, кто смолёта. Тут я накатала постик в дайрик о том как мне
плохо и какой пиздец и пропала на 2 недели, извините, я поняла, что некторым не
пофиг, читая комменты, просто мне было на самом деле жутко и я отходила от
шока. Наташка тем временем переписывалась с Харшем, с которым познакомилась на
Гоа, и который должен был нас встретить в Манали с целью увидеть свою любимую
Наталью и заодно показать нам Манали. Я ныла в дайрике даже ещё и потому, что
куча иранцев уж очень хотели с нами попиздеть, а работать переводчиком я была
не настроена, а Наташка ни в зуб ногой в инглиш, вот я сидела, делая вид, что
сильно занята через жопу работающим вай-фаем. Потом я написала Анкуру, что я в
Индии и буду путешествовать по Химачалу в течении 15 дней. Переодически мы
выходили на крышу погреться и посмотреть в трущобы Пахарганжа с крыши. Я заставляла
себя ни о чём не думать, уговоривая, что как только я увижу Гималаи, они
исцелят меня. Ведь вибрации энергетически сильных мест лечат душу.



Насидевшись вдоволь в каждые 5 минут отключающемся
интернете, спустились в номер и стали медитативно впихивать невпихуемое в
рюкзаке, кстати, хочу заметить, прочитав на форуме правила пакинга, я научилась
впихивать невероятное количество вещей, причём распределять по-умному вес,
чтобы легче было нести. Наташка в этом вопросе прошаренная, поскольку ходила не
единажды в походы на Кавказ с полной загрузкой. Я вообще не люблю, когда
попутчик – как ребёнок, а ты ему нянька, а у Наташи я многому научилась, в частности
элементарным правилам хождения по горам, но об этом позже. Упаковавшись, мы
спустились вниз, где было уже порядком народа, весь народ поделили на 2 группы –
Дхарамсала и Манали. Дхарамсалу я сразу же исключила, поскольку её заливала и
как говорили люди из-за сырости монахи из мошонок доставали пиявок)) нам такого
счастья было не надо. К тому же Дхарамсала – это всё-таки предгория Гималайские, а Манали –
настоящие горы (и находится, к слову сказать, гораздо выше). Я предворительно
закупилась пилюльками avominе по 33
рупии упаковка, от укачивания, а то знаете ли по серпантину нестись в индийском
стиле 90 км/ч, но нет уж, да и побочка у них – сонливость, как раз после 2
бессонных суток то что доктор прописал.



Затарившись водой в
дорогу, стали ждать. Познакомились с израильтянкой, выглядевшей так, будто она
как минимум полгода в Индии – гигантский 100 литровый рюкзак, трекерские сандалии,
застиранная донельзя одежда и счастливая улыбка человека, долго путешествующего
по Индии. Она тоже ехала в Манали и читала книжку на урду. Несколько китаянок и
огромная группа людей на улице также ехали в Дхарамсалу. В итоге пришёл чел в
синей футболке и сказал следовать за ним. Долго и медленно несколько десятков
человек тянулись по Мейн Базару в жопу Пахарганжа, я себя чувствовала как
пакетный турист. Боже мой, как люди путешествуют в толпе с гидами – это так
ужасно…всё-таки я уже такой опытный бекпекер, у меня философия не пакетного
турья. Рюкзак с непривычки врезался в плечи, тянул и вообще мне было
плоховасто, но я улыбалась Мейн Базару, хеловкала в ответ и даже решила начать
практиковать хинди с «кетна пани хэ?» (сколько стоит вода?), несмотря на то,
что цена написана на бутылке. Вообще после пару слов на хинди тебе улыбаются
ещё во сто крат шире и цены волшебным образом катятся вниз гораздо активнее, чем
при торге на инглиш)) и всегда можно сказать «бахут дханевад» (большое спасибо)
или «шукрия, мера дост» (спасибо, мой друг), про намастэ и намаскар я молчу уж,
можно ещё «ап кейсе хэ?» добавить (как дела) – при заселении в гест магическим
образом дейтсвует, если манагер – носитель хинди, если он пенджабец, тамилец, и
так далее- подействует, но гораздо меньше. Вообще, белая обезьяна говорящая на
хинди, вызывает дикие восторги. А я обажаю звучание этого языка!!!



Итак, я отвлеклась. Мысль
течёт. Я пишу – следовательно существую.