штрихи

сейчас какие-то урывки вспоминаются. неполные. штрихообразные.
For example. Ченнай. Перед вылетом. На галерее. Ночь. Точнее, полночь. Шумные индусы, столпившись у окон, смотрят, как взлетают самолёты. Сквозь полусон рассматриваю детали: браслеты на женских ногах, красивых чернявых маленьких девочек, тощих неопрятных мужчин. Шумно. От индусов. Гудят самолёты. Врезалось в память. Намертво.
Ченнай. Чистенькая кондитерская в европейском стиле. как из my blueberry nights. да-да-да. и там даже был blueberry cake. и всё такое атмосферное. хотелось купить этот черничный пирог, но что-то остановило. Купила хот-дог, уходить не хотелось.
Варкала. На второй день вся набережная знает, что ты русская. Только и слышишь, мимо проходя: "Мясо. Водка. Хорошо. Добрый день. Посмотри. Барабан. Браслет на ногу."
Я вернусь туда. Только либо с Любой, либо совсем одна.

---

там женщины носят на бёдрах капканы,
а девочки пахнут анисом с корицей (с)

---

нет, я определённо не в себе. совершенно точно. сплю очень мало. совершенно точно не в себе. а в ином состоянии у меня не пишется зарифмованная похуень. в нормальном состоянии похуень пишется в прозе.

---

чё-то у меня заёб

чаёчек-чифирочек - мятненькая вкусняшка
крепко-крепко заварила. для тебя, Любашка)

---

я индийская женщина: выгляжу хорошо.
ношу на ноге браслет и платье поверх штанов.
чёрным крашу глаза, занимаюсь усердно йогой:
по четвергам Михайлов, пару раз в год Фурашов,
хотя они даже не гуру и уж точно совсем не боги.
я индийская женщина, варю в коммунальной кухне масала-чай,
да и вообще спокойна как будда или как сэсээровский танк
(ага, а афобазола пачечка на столе лежит чья?),
на лодошке порезы случайные дую из-за плеча...
приходи. мы с тобой обо всём помолчим.
поиграем в пасьянс, в сапёр,
обсудим любимый спутник, цыбикова и всё-всё-всё.
ношу браслет из слоников на ноге,
индийская женщина любит жгуче. тебя. но она не в себе.

---

за 3 года 1001 читатель. пиздец, я безумно популярна (не о дайри)

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

суета

когда стану старой и буду в шоке
от морщин, бороздящих лицо,
я продам своё с брилиантом кольцо
и уеду в индию, куплю себе домик
где-нибудь на гоа,
где буду курить гашиш, кутить,
и пить до пьяна,
юных тусовочных мальчиков соблазнять,
вести себя как последняя блядь
(девочек соблазнять, впрочем, тоже),
хоть всё это на меня не похоже.
людям, кто не бельмеса по-русски,
читать свои бездарейшие стихи
ни разу не переведённые ни на инглиш, ни на иврит,
а они будут думать:
"маразм у старой, пускай себе потрындит".
смотреть как луна отражается в океане,
периодически от скуки бывать в мумбае.
расстраиваться из-за своих седин,
индийским ромом запивая валокордин.
в редкие трезвые дни заниматься йогой,
смотреть на свои старушечьи руки и ноги.
до рвоты курить траву
в тропическую пряную ночь,
жалеть о том, что не смогла родить себе дочь.
а кого винить, ведь жизнь такова.
устрою себе прощальную тусу где-нибудь на гоа,
подохну от передоза. меня сожгут в варанаси,
прерву цепочку реинкарнаций. просто и ясно.
мне будет за сорок. а может, под пятьдесят.
йоги молодо выглядят, говорят.


мне сегодня приснилось, что ты умерла.
мне хотелось рыдать, но, увы, не могла...

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

в сб в родину на кроличью нору есть желающие (питер!!!!)

---

не курю 2 месяца. спокойная, почти как танк. почти ничего не бесит.
всё хорошо)

---

хочу золотое кольцо. а также телефон и плеер. и в тёплую страну. ненавижу зиму.
губа-то не дура

---

захожу в контакт и там на белом фоне надпись "у вас пока нет друзей". действительно, наверное, оно так и есть...даже контакт кричит мне об этом!

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

мне казалось таким несбыточно-странным
поехать в индию к океану
а теперь, вспоминая себя в переулках ченная,
каньякумари и прочих трудно произносимых
мне всё это кажется жутко банальным, ни разу не экзотичным.
как там под солнцем чуть не сошла с ума я,
в бреду посылая ей глупые смски.
невыносимо шумные мусульмане, католики, индуисты
горела на пляжах, не находя себе, глупая, места
в варкале среди толп разнопёстрых туристов.
горы. плантации чая.
я там о тебе мечтала.
в шуме жуткого инглиша "гуд монин, мадам",
хотелась кричать: "я вернусь, я тебя никому не отдам!!!"
нагловатые белозубые рикши,
да уж, детка, учи-ка инглиш.
калейдоскоп из цветных стекляшек,
жаль, была не со мной Любаша.
а теперь банальные строчки,
выскребаю эмоции, высасываю
как кокос или сок папайи через соломку.
даже нет многоточий - признак скользящей мысли -
сплошные точки
и шум океана вдогонку

запись создана: 12.01.2011 в 17:16

---

Индийские заметки. Часть 3

28 декабря. Варкала.
Изумилась, увидя белых. Много белых. В горах поселение, обрыв и небольшой пляж. ВСЕ говорят по-английски. Цены соответствующие. У шумной индуски снимаем комнату на 3 дня. Как же хорошо валятся кверху задом на горячем песочке и ничегошеньки не делать, не ехать на поганом байке, не глотать пыль.



29 декабря.
Мысли зависли.

30 декабря.
температура воздуха +32, температура тела 42. Помираю непонятно с чего. Мозги плавятся. Трясусь от холода в лихорадке. не могу пошевелиться. Никогда в своей жизни не блевала столько. На потолке прямо надо мной сидит вот это:

31 декабря.
Отдираю себя с кровати. На улице адское пекло. Сгоревшая кожа ноет. Хочется одеться мусульманской женщиной, чтоб только глаза торчали. Заматываю тело в какие-то тряпки, торчат только кисти рук, но они тоже горят. Сумасшедшая слабость и головная боль. Едем в горы спасаться от жары. На горной дороге переворачиваемся и падаем. Удивляться, бояться нет сил. Ранни - малюсенький городок в подножьях каких-то гор. чинимся. вселяемся с лодж. Тропический ливень, потоки воды. Нерреальное зрелище. Окна на террасу - видно хорошо. духота. Хочется есть, но видеть специи физически не могу. Покупаем бананы и печенье. Бухла не находим. Вот такой новый год.

1 января.
индусы орут радостно Happy New Year!!!!! Горы. Прохладно. На байке ехать страшно. Мне чуть легче. В горах прохладненько и сказочно. чайные плантации

каучуковые плантации

В горном городке наблюдаем следующую картину: по улочкам движутся толпы мужиков, голые по пояс, торсы разными цветами намазаны, в руках огромные деревянные мечи (плоские штуки с ручками, может, и не мечи вовсе), на головах картонные короны с изображением тигра, они бьют в там-тамы. орут что-то по типу: "у-у-у-", это сопроваждается совершенно дикими аборигенскими плясками. Толпы такие, что движение абсолютно парализовано. Сижу на байке с открытым ртом. Действо по истине впечатляет. Дикарская музыка заводит, хочется кобасится вместе с ними. Женщин ну очень мало и детей. Т.к. новый год они встретили в октябре, подозреваю, это какой-то религиозно-национальный праздник, т.к. такие же толпы входили и выходили из мечети (представляете, мусульмане в таком виде скачут по мечети? а индусы ничего -у них и ислам с местным душком) и индустского темпла. Пытаемся заснять на видео, смотрят злобно, обычно они обажают позировать. из чего делаем вывод, что тут у них серьёзное действо, никакой съёмки, а то не дай бог нарвёмся. Но это неописуемо. Это надо видеть. Ничего подобного не видела никогда!!!!!!!!!!!

2 января.
Кумали. туристическое место в горах. Заповедники. Слоники. Обезьянки. 2 дня не ели. Давление ниже плинтуса. Райд на слоне 350 местных рублей за полчаса. сил на это нет (сейчас жалею сильно). Белые смотрят на нас с сожалением, потому что выглядим мы ужасно: обгоревшие морды, измученный видон. В Кумали видели, как жарят бананы
Состояние ужасное. Вот напишу: всё-таки по Индии лучше с турфирмой или здоровье лошадиное иметь.
Мадурай. В темпл меня не пустили с голыми плечами (в других городах их это не смущало), а то что индуски с голыми пузами ходят, а боги вообще спариваются в алтарях - это фигня, это можно. Не сильно расстраиваюсь, потому как Индией пропитана насквозь. Все темплы на одно лицо. В самое сердце белых и не индусов не пускают или надо давать взятку, опять же от жары всё в лом и лень. Правда картинки в моём путеводителе завораживают. М. ни за что не хочет платить, а как известно: ноу мани - ноу хани.

тётки носят всё на головах, даже дамские сумки (на плече только на мотоцикле), даже строительный песок носят на башке, который мужики им грузят. Подглядела индианку в Мадурае на рассвете с корзиной выпечки

3 января.
Последний день на нашем благословлённом байке. что не может не радовать. Пондичерри (Подучери) и Ауровиль. Ауровиль - психованный город-утопия. Атмосфера совершенно сумасшедшая, выносящая напрочь мозг. Слава богу, ноу румс, иначе мне грозило бы помешательство. Ауровиль основан в 1968, финансирован ЮНЕСКО и минестерством образования Индии. Идея: город свободы вне религий, национальностей и политических систем. Подробно не хочу. Спланирован как спираль. Ощущения в нём не описуемые. Крыша съезжает. Люди со всего мира живут там неделями, месяцами, годами. Не моё. 8км от Пондичерри этот дурдом. ни 1 фото специально. Не могу объяснить. Не хочу. Гуглите, кому интересно, почитайте про Мать. Само существование этого города меня убивает: коли город свободы и равенства, зачем они заперли Мать, не выпускали до её смерти, зачем обожествили земную женщину? Где тут свобода? о каком равенстве вообще может идти речь? Утопия. Ассоциация с Замятинским "Мы" и тоже чувство неимоверной тяжести. Бред. Тяжесть. Нет.
Ночуем в гест хаусе на трассе между Пондичерри и Ауровилем. Хозяева -семья с детьми. Беруши утеряны. Не могу спать в адском индийском шуме.

4 января.
Снова Ауровиль. Всё-таки хочется потусить в шаре для медитаций. Говорят, там нет лестниц и углов, стены и пол белые, чувство реальности теряется, чувство времени и пространства тоже. Охота на себе испытать. Город строится, дороги ужасные, указатели слабо соответствуют действительности. Надвигается гроза. Чёрное небо. У М. видимо от Ауровиля крыша тоже протекла, потому не соглашается пережидать грозу в Ауровиле, я особо не настаиваю, на самом деле, хочется бегом оттуда бежать, потому соглашаюсь. Уезжаем от грозы, только выехали за территорию (которая между прочим забором огорожена - и ЭТО город свободы? в гробу я такую свободу видала!!!!), дождя нет, мы от него убегаем, но он застаёт нас на трассе. промокшие до нитки, приютились под какой-то крышей с таким же несчастным велосипедистом, 2-мя друзьями на байке. Никто из них ни бельмеса по-аглицки. Единственный плюс ауровиля - совершенно обворожительный очаровательный молодой французик. я бы наверное в него влюбилась)) Вообще, в Индии много французов. В некоторых местах нас принимали за французов, говорили: "Бонжур". Мода видимо у французов на Индии. и ещё услышала в магазине русскую речь. Странные ощущения - слышишь, что по-русски, а смысла не понимаешь - это первые несколько минут. с М. мы говорили максимум по 1 фразе раз в день, могли не разговаривать вообще. Не удивительно, что я так одичала.
После дождя потихонечку доезжаем до Мамаллапурама, сдаём байк. Хозяин радостно жамкает мои ладошки, руки у него тёплые, мягкие. "Удачи, мадам". Прощаемся с ним. на 2-х автобусх добиремся до Ченная.

5 января. Ченнай (Мадрас).
В том же гест-хаусе снимаем рум, у нас там хранились зимние вещи. За стойкой сам хозяин: "Долго же вы гуляли", да, я научилась уже разбирать их инглиш, радостная, рассказываю ему вкратце как мы на байке мотались. Он в шоке от проделанного нами расстояния.
Идём тратить деньги в торговый центр и гуляем по городу.

На пляже подбегает совершенно обезумевший швед. говорит, что не видел белых, хотя он тут 4 дня. ощущение. что он оказался в ченнае по ошибке, совершенно шокированный индией и потерянный. рассказали ему о Мамаллапураме, что там и чистый пляж (в ченнае абсолютно срачное явление) и достопримечательности и уйма белых и дешёвые цены. Он так возрадовался....будто купил себе билет туда, куда были..правда, визу-то как-то он получил....в общем, как-то мы не спросили, какими судьбами...может, по работе.

в Аэропорт ехали на тук-туке, после байка мне было уже ничего не страшно. постояли в пробках. полночи в аэропорту. убогий дьюти-фри. избавляюсь от рупий путём покупки ликёра за 25 баксов. самолёт.

6января.
3.30 утра. мудаки пассажиров решают садить по зонам. естественно зона F в самом конце. вырубает напрочь. завтрак мимо. объясняю, что уснула и хочу мой завтрак, а стюард мне: мол наклейки для чего вам даны? а индуска с соседнего ряда тоже проспавшая,выпросила завтрак и сидит поедает. вот она - дискриминация. сижу у окна. спорить и дрёгаться нет сил. пусть катяться к чёрту со своим завтраком.
7.20 Дубай. Опять ужасная арабская речь. На этот раз стыковка 3 часа. Откормленные америкосовские детки дубасят по своим креслам так. что сотрясается весь ряд, очень хочется встать и въебать им по морде. слева семья англичан. спокойная как танк девочка лет 10 читает книжку и тоже гневно посматривает в сторону америкосов. в сортирах длюннющие очереди. жрём марсы из дьюти-фри. номер выхода меняют 3 раза за 20 минут. за 5 минут вваливаемся - ипать - наша раша летит из эмиратов домой - шумные, весёлые. и стюардесса: "рашн?" и менюшку на русском, улыбается наклеено-выдрессировано, расплываюсь в ответ. наученная горьким опытом клею наклейку. "мэм" аккуаратненько и с улыбочкой будят для еды)) садимся в домодедово - самые искренние аплодисменты в моей жизни (кстати, только русские аплодируют при посадке). паспортный контроль и прочая хуета - вот он морозный московский воздух. я дома ура.

7 января.
5 утра. Соскучилась по Питеру до визга. встречает, родной, метелью.
с возвращением, детка)))

---

Индийские заметки. Часть 2-я

23 декабря.
Солнце. Очень жарко. Пытаюсь утешать себя мыслью, что 23 декабря иметь +35 градусов очень классно. Кожа горит, ничего не спасает. Дорожная пыль в порах. В небольшой деревушке видим совершенно потрясающий красивый темпл, на удивление чистый. Местные жители взирают с любопытством. Заходим поесть, тыкаем пальцем в то, что едят другие, как обычно, инглиша никто не разумиит. Дают 2 такие шняги - по форме как плюшки белые из рисовой муки, на вкус кисловатые. к ним 2 соуса - выглядят по разному, на вкус совершенно одинаковые и непереносимо острые. из грязного ведра грязными стканами грязными руками черпают воду -пейте на здоровье! подают на газетке, на котрой судя по виду будто недавно разделывали трупы (это у меня юмор чёрный, если что), к этому моменту чувство вбрезгливости во мне начало отмирать. Растираю грязь с рук влажными салфетками, ем. Рядом стоит индуска, прямо вплотную, над душой, улыбается и подливает гадских специй, чувство голода сильное, жить-то хочется, приходися взять ещё этой дряни, попить дряной водички (гепатит, пощади!), садимся на байк и в путь. Когда указатели становятс иероглифами или на развилках их нет, приходится спрашивать дорогу, тыкая пальцем в карту, нам также тыкают пальцем в нужную сторону, как-то едем, не уставая орать всем и каждому хеллоу в ответ, когда голос садится - машу рукой в ответ. народ приветствует белых обезьян. Двое рикш на распутье, решаю спросить у них дорогу, и чтобы расположить к себе, здороваюсь на санскрите.
- Намастэ!
- Намастэ!
Они отчего-то решают, что я говорю на их языке (нет, это ни разу не хинди, в каждом штате есть свой язык, но также в различных деревнях могут быть свои языки, они сами-то друг друга не всегда понимают), базарят и базарят. я спрашиваю. в какую сторону Танжовур, объяснили со всеми поворатами. Индусы блять говорят слова так как они пишутся (сигн в отее - типа распишитесь, это ж в потоке его речи поди вычлени, да додумайся, что это sign он так произносит, five - как фив в потоке их местной речи даже не всегда понимаешь, но в итоге это может оказаться и 50 и 15, так что то, что касается цифр лучше показывать на пальцах))))
Танжовур оказался ничего таким городком, в гест хаусе даже дали фумигатор (о, да, малярия явно мне светила, но не в эту ночь). Зашли в кондитерскую (дорогую по индийским меркам, потому там были люди высших каст). удалось поболтать немного с одним индусом. точнее, я молчала, т.к. с женщиной, видимо, он не хотел иметь дела, только вежливо улыбался, но мне не отвечал. Индийские сладости сладкие без меры, сравнить не знаю с чем. Некоторые продаются по штукам, некоторые на вес. съешь 2 штучки - видеть больше не можешь. есть и тортики совершенно привычные. пирожок с луком и яйцом меня поразил - там ЦЕЛИКОМ яйцо и лук перьями (но не наш лук, а их какой-то местный), тесто слоёное. Сладкие пирожки с начинкой на вкус дико сладкой и непереносимой. лепёшка, посыпанная кокосом из сдобного теста - есть можно. в жутко дорогой кондитерской кофе 10 рупий (6,8р.) - самый лучший кофе в моей жизни. вообще он стоит 5 рупий (на курортах для белых он стоит 20-30 рупий).
В Танжовуре гигантских размеров темпл, не цветной, как мы видели до этого, а однотонный Почти в каждом более менее крупном темпле имеется храмовый слон. Даёшь ему монеток в хобот, и он благославляет тебя путём наложения хобота на чело))
В целом, город оставил положительное впечатление.

24 декабря. жесть.
Мы упали с мотоцикла (удивительно, что только теперь). Нога разодрана. Настроение испорчено. Разодранная нога - ерунда, но в условиях антисанитарии, жуткой пыли и грязи мне было за неё волнительно. Индия начала поворачиваться своей широкой цветастой задницей. Не с кем ни поделиться эмоциями, ни получить поддержки. М. не то что как айсберг, как робот. Тревожно. Пытаюсь взобдриться. Не нахожу ни повода, ни человека. с кем могла бы поделиться хоть в смс...
Индусы - хитрые. Из-за огромной влажности сушат зерно прямо на дороге, так же оно перемалывается колёсами автобусов и машин, муку сметают вениками.
Доезжаем до Раманатапурама, сопроваждаемые автобусами с поломниками. В итоге всё full и no rooms, всё забито. Решаем ехать до Рамешварама (город находится на песчаной косе, которая раньше соединяла Индию и Шри Ланку, сейчас коса частично размыта). Стемнела, едем в полной темноте навстречу рвущимся автобусам, очень страшно. Резко похоладало. И снова фул и ноу румс, тошнит от вида паломников, закрадывается мысль о ночёвке на улице. Весь день не ели, в пыли, грязи, пугает резкая холодность вечера. в поисках лоджа нас преследует корова, нюхает мой живот. 1200 за номер с тараканами, крысами, без воды. М. решает, что это чересур, от усталости закатить истерику не получается, настаиваю, предлагаю заплатить сама, он говорит, что дело не в деньгах, а в индуской наглости. Сочельник. в католических храмах орёт нещадно индийская музыка, горят 5-ти конечные звёзды (символ рождества). у нас вот такая жопа.
в Индии сумасшедшая плотность населения, в туалет в этот день тоже сходить не удалось. Ехать по неосвещённой трассе холодно, страшно и смерти подобно. решаем ночевать на океане. едем до конца песчаной косы. всё. дороги дальше нет. с 2-х сторон шумит океан, ты на клочке суши, ветер такой, что сдувает напрочь и ещё холодно. останавливаемся у рыбацкой деревушки. М. очень "по-джентельменски" не даёт мне спальник, хвала небесам, у меня есть мой коврик для йоги, стелю на песок. не могу уснуть от холода, расстояние между хижинами рыбаков, океаном и нами - минимальное, волны едва не лижут пятки. в забытье какие-то козы и собаки нюхают меня, стращно. что тропическая дрянь заползёт мне в уши и штаны. волны с грохотом разбиваются. если бы была палатка. спальник, бутылка рома для обогрева. костерок с ухой, то был бы романтиш. а при таком раскладе жутко и мерзко. ещё до рассвета стали сновать местные, но сил разлепить веки не было, они разговаривали вполголоса (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), держались на отдалении. видимо, прифигели от 2-х белых, одна из которых женщина. проснулись. встали. местные тут же заголдели и стали осматривать лодки (думали. что мы им дно напротыкали что ли?), лодки с ночной рыбалки постепенно стали приближаться к берегу. С Рождеством, блядь. Запечатляю на память место героической ночёвки

25 декабря.
Выезжаем из Рамешварама на большую землю. Великолепен вид с моста . Находим мотосервис и чинимся. Едем. Холодно. Впрчем, если не ехать, то терпимо (думаю,градусов 20-22, облачно). В какой-то деревне находим лодж, намываюсь в темноте из-за вечных индийский перебоев с электричеством. спать.
провал.

26 декабря.
Взбодрившиеся и опозитивленные солнышком и зноем держим путь в Каньякумари. 156 км. Заворачиваем в город с темплом на берегу океана. Поражает массивностью, не влезает в объектив.
На заднице мозоль от мотоцикла. Местность со множеством ветряных электростанций, поражает высотой и глобальностью ( в индии нет ысоких построек, по крайней мере не на юге), а ещё горы. невысокие, но сказочно красивые. и потрясающий закат. считаю километры. на трассе в каньякумаре, как у нас на Дороге Жизни, каждый километр обозначен. Место паломничества и туризма (в основном, индийского, но можно встретить и скучающих белых обезьян. Впрвые вижу индианок в джинсах, правда поверх всё равно в национальной распашонке и шарфе. много азиатов: малазийцы, тайландцы, китайцы. Цены в отелях заломлены до предела. вселяемся. солнце зашло. заходим в ресторанчик и получаем масала доса (лепёшки с соусами и специями) когда весь день не ешь, идут за милую душу. глаза только щиплит, язык горит. уже могу есть, не запивая. только местная пища спасает от отравлений, специи убивают микробы. В темноте тащимся туда, где 3 моря сливаются воедино. не видно ни зги, только по шуму слышу, что под нами океан. Хочется выпить, но индусы не пьют, а кто пьёт - это всё втихаря и очень порицается. wine shopы были обнаружены за 3 недели в количестве 4 штук, везде только джус бары. отправляемся спать, заняться всё равно абсолютно нечем в кромешной тьме.

27 декабря. Каньякумари
Не полезу в гугл. Хоть режьте. тут какая-то Дева ждала какого-то Бога (индуизмом не пахнет, но и христианством тем паче), на островах, расположенных в 500 м от берега огромная статуя святого индийского поэта с незапоминающимся непроизносимым именем. На остров курсирует паром, очередь на который растянулась на полгорода. На острове есть храм той самой непонятной Девы, куда мужчинам можно входить только с открытым торсом. а не индуистов не пускают. Весло шумят под ножками 2 моря и 1 океан. Народу тьма. Паломники просятся сфоткаться с М. Фоткаются на плёночный фотоаппарат - признак зажиточности. Мою стопы в индийском океане, пытаясь этим вдохновиться, но отчего-то не вдохновляюсь.
Держим путь в Варкалу - место отдыха белых. и уже новый штат - Керала. По дороге заходим в католическую церковь (даже там босиком. не любят они обувь). Проезжаем абсолютно пустнный пляж, мечтаю о домике здесь. вдалеке 2- белых купаются. явно купили тут домик, ибо никаких объявлений о сдаче нигде не наблюдалось и вывесок тоже. В другой стороне на горизонте дети ловят крабов. Рай существует. Он где-то между Тамил Наду и Кералой, на выезде из Каньякумари и Ковалама


На рисовых плантациях тётки ковыряются. фон ярко-зелёный, что режет глаза. К Р А С О Т А

Продолжение следует

---

Индийские заметки. Часть 1-я

Итак, виза получена за 3 часа до отправления поезда. Всё-таки я еду!!!!
20 декабря. Рейс Москва - Дубай.
Единственная русско-говорящая стюардесса оказалась копией Ренаты Литвиновой. Сразу вспомнился фильм "Небо. Самолёт. Девушка". Она такая красивая....Выдрессированная, строгая, высокая, ослепительная заученная улыбка на каждый взгляд. Сижу у окна, потому не вижу её имени. Слепит улыбкой. А я дико боюсь летать. А с Ренатой (я так её про себя называла) совсем не страшно. если вдруг что...Весь наш ряд был русский, странно, что именно ко мне она обратилась по-английски, наверное, с того, что я не отрываясь пялилась на неё...
20 декабря. Аэропорт Дубая.
Поражает своей огромностью, противностью арабской речи (насколько я поняла, последнее слово в предложении повторяется 2 раза. ЗАЧЕМ? Либо, если это номер выхода, то по-английски-то 1 раз он назывался. а не 2 подряд), каких-то нереальных размеров дьюти-фри. 9 часов стыковка: состояние полусна-полубреда, когда кажется, что спишь несколько часов, а на самом деле пару минут. Арабы в белом, женщины в хиджабах, небоскрёбы за окном.
20 декабря. Ченнай.
В самолёте насчитала 5 белых обезьян. Чувствуешь себя белой вороной среди моря индусов. Даже у стюардов совершенно невыносимый английский. Аэропорт грязен, скромен, люди сидят на полу. На паспортном контроле даже не спросили о цели визита в страну, даже не глянули на фото, только штамп другой и крик: "next". Выход в город. Как будто в сауну входишь: влажно и душно и поток воздуха, пахнущего морем, острыми специями (совершенно индийский густой запах, которым пропитано всё) и какими-то цветами. Кругом шум (по типу как у нас в день города или в новый год на Дворцовой), непрекращающийся шум автомобильных, мотоциклетных и рикшевых гудков. Всё гудит, шумит, орёт, плохое освещение, хаотичное броуновское движение (официально - правостороннее, но на самом деле - комукуданадостороннее) транспорта. и этот запах, я до сих пор им пропитана - запах юго-восточной азии - смесь специй, моря, фруктов, цветов и нищеты. острый, въедающийся в поры, впитывающийся в кровь надолго, если не навсегда. Первые 15 минут нахожусь в шоке от атмосферы и всего увиденного. Пока едем в такси, немного прихожу в себя.
Гест хаус. Кровать с грязным бельём, холодная вода из крана. душа нет. но я готова к этому. моюсь, мёрзну. валюсь на кровать. Welcome to India.
21 декабря. Ченнай.
6 утра. Начинается шум, ор, гам, гудки транспорта (в Индии кто громче гудит, тот и главный на дороге, потому многие ставят себе гудки как в поезде. Сигналят они беспрестанно. т.е. если ты едешь=ты бибикаешь, одно без другого не существует). Меня не спасают даже заранее заготовленные беруши. Что делать, пора вставать. От влажности бельё не сохнет, что ж. высохнет на мне. Выходим на улицу. Господи, солнышко, тепло. От того, что вижу солнце, у меня сносит башню после мрачного Питера. Ещё и тепло. И влажность днём меньше ощущается, или просто уже чуточку привыкла? С утра индусы поливают водой дорожки у своих домов и лавок, потому грязища непролазная. Плутаем среди лабиринта узких улочек, кричащих людей, слюбопытством на нас поглядывающих, коровьих лепёшек, коров, куриц, коз, собак. Умираю от отвращения, когда на ноги попадает грязь. Среди всего этого хаотично движутся телеги с быками, мотоциклы (индусы могут вшестером ехать на обычном мото, ещё штук 10 гигантских сумок и прочего хлама прикрепить. и едет такое устройство, облепленное какими-то конструкциями, багажом и людьми, шириной становится больше машины, а гонит км 80, если не больше). Находим кафе, где белым обезьянам подают омлет без специй (!!!!!) и кофе. Меняем деньги. Собираем вещи.
21 декабря. Мамаллапурам.
Городок находится примерно в 45 км от Ченная. Едем на 2-х автобусах, пытаясь объясняться с местным населением, ни разу не говорящем на своём государственном языке. Мотают все головами (как у нас "нет" - что означает да или одобрение, впрочем, иногда этот жест может означать и "нет" - хрен поймёшь, потому что говорят они всегда ОЧЕНЬ громко и ВСЕГДА с позитивной интонацией.
Вываливаемся из автобуса живыми (на вот таких сумсшедших узких дорогах с умопомрачительной скоростью и оглушительными сигналами по встречной. только у них нет понятия "ехать по встречной", ибо каждый едет просто так и туда, куда ему нужно и как он считает нужным). ищем гест-хаус. В Мамаллапураме многие чуток говорят по-русски. т.к. во время совка наши что-то там пытались строить, но не срослось, и потому на отдых посылали особо отличившихся членов КПСС. Уже осмелела, торгуюсь с менеджером. В итоге дабл рум обходится в 250 рупий против первоначальных 400. Много белых. Но белых "диких", турфирмы только в кералу и в гоа возят, тут истинные любители индии и индийской культуры. Девушка (белая) во дворе обречённо-радостно кричит нам Hello, вообще впоследствие поняла, что белых мало в Индии, и встречаясь, как родные, разве что на шею не кидаются (я сейчас не про туристические места, а про обычную индийскую действительность):
- Привет. Откуда вы?
- а вы?
- как долго в индии?
- а где были? что видели?
В Мамаллапураме 2 главные достопримечательности (не знаю, как правильно что называется, ибо мы - дикарями и всё сами, а гуглить не хочу, т.к. пишу своим впечатления, а не гугл списываю) - это парк в скалах с ошеломлющими видами на Бенгальсикй залив, с маленьким храмом на вершине одной из скал, маяком;
а также храмовый скальный комплекс Пять Ратх (7-8вв) - чудо архитектуры. выточенное из камней в скалах...
Видела впервые, как индийские женщины носят воду в кувшинах на головах, как стирают бельё, сидя на улице перед домом. Выглядит это следующим образом: женщина сидит на земле перед домом, расстилает одежонку на малюсеньком камушке (с пол-футбольного мяча), поливает водой из кувшина, мылит мылом и трёт щёткой. Всё это лежит на земле и в земле и остаётся загадкой: а для чего вообще они стирают??????
Впервые ем настоящую индийскую еду: бриани (или бириани в некоторых местностях) есть вегитарианский (овощной) и chiken briani - это рис с овощами и куриной ножкой с ЖУТКИМ количеством специй с целым яйцом или половинкой, когда ешь, то капают в тарелку слёзы и текут сопли, губы горят (впоследствии научилась есть так, чтобы ничто не касалось губ), кушаем руками, ложек/вилок нема, на столах стоят кувшины с водой, т.к. есть это, не запивая, невозможно. По незнаю запиваю манговым соком. ТОЛЬКО ВОДОЙ! В Индии места, где покушать и места, где попить чай или кофе -совершенно разные, даже рядом друг с другом не расположенные, поэтому, если хочешь чай или кофе - придётся поискать и попотеть. Чай и кофе индусы пьют только с молоком, блэк ти и блэк кофи - они такого не понимают вообще (про туристические места я не говорю, потому что такие места- это не Индия, это кусок Европы в Индии). варит всё это дело специальный человек в агрегате, который я не могу описать словами - такая большая чёрная штука на открыто огне. Чай с привкусом каких-то веником, впрочем, М. от него в восторге, может, у меня такое восприятие, кофе - божественен и восхитителен, кофе хаусы отдыхают и даже самолично купленный смолотый свареный кофе отдыхает тоже. варят его вместе с молоком, потом наливают в большой стакан, в маленький (чай и кофе только по 100гр. стаканчики малюсенькие) сыплют 2 ложки сахара (на сто-то грамм??? кстати, в сахаре ползают огромные тропические муравьи), затем наливают из большого и так занимаются переливанием туда-сюда, пока сахар не растворится, в итоге получаешь липкий стаканчик с молочными пенками на дне. Но вкус потрясающий. Чай готовят также. Масала чай (чай с имберём, смеси перцев, ещё какой-то хуйнёй - традиционный индийский чай) пила 2 раза, организм не мог и есть специи и пить их.
Также в Мамаллапураме изготавливают статуи богов для всей Индии, эти скульпутыр стоят на улицах в большом количестве -выглядит впечатляюще...
закат в 6 вечера и темно. Полнолуние. Море не то что бы штормит, но пошаливает большими волнами. Вечером индусы после работы выползли на берег семьями. Луна сказачно искрит в волнах. Впервые в жизни вижу море, оно омывает мне ноги, тёплое, как парное молоко. Шум и гам. Мамаллапурам не курорт, там не купаются. Отходим по берегу чуть дальше: тишина, в темноте людей не видно. Забиваю на М. Только я, Луна и Море. Романтика.
22 декабря.
6 утра. Шум, крик, гам, гудки. Подъём. Йога. Душ. Сырая одежда. Прошлись по улочкам с гест хаусами. Нашли кучу мест для белых с ценами раза в 4-5 дороже, чем в местах для индусов (кстати, в Индии мужчин больше, чем женщин, потому индусы питаются вне дома, кушательные заведения готовят завтраки часов в 9-10, а в 7 вечера ужин, в остальное время кушать там нечего, сидит хозяин такого заведения и мрёт со скуки под зноем. Если хочешь есть - живи в ритме индусов, иначе рискуешь сдохнуть с голоду). всё-таки мадам берёт там омлет и кофе (да-да, я уже видимо не выгляжу на леди, только мадам). уже потихонечку начинаю разбирать индийский английский...
М. решает взять мотоцикл напрокат. Чувак, сдающий в аренду мото, производит процедуру благословления нашего байка. И тут всё начинается.
Собираем шмотки, привязываем к мото. Сажусь. Мамочка, роди меня обратно. Ездить по вышеописанным дорогам - камикадзе надо быть. Садимся. Умираю от страха. Плотноть на дороге такая. что коленями постоянно задеваешь людей, их мото или багаж, уворчиваешься, как бы не получить хвостом по морде от мимо проходящей коровы, в общем, находишься в постоянном напряжении. Наша конечная цель - Каньякумари - самая южная точка п-ва Индостан, места, где солнце всходит и заходит из одной точки, где сливаются воедино аравийское море, Индийский океан и Бенгальский залив. Расстояние около 1000 км.
Проезжаем Пондчиерри (задем на обратном пути). Что характерно - на трассе проблематично сходить в туалет, т.к. 1 город плавно перетекает в другой, одна деревня в другую, под каждым кустом какие-то поселения, либо непролазные заросли, приходится сворачивать, уезжать далеко с трассы, но всюду и везде люди, только пристроишься - уже бежит деревнская молодёжь смотреть белых обезьян, все радостно орут тебе хай. Дотронуться у них до белого человека к счастью, кто понаглее протягивают руку - пожимаю. но у них мужчина к женщине не прикасается к чужой, это только дети наглеют, но иногда, как бы нечайно нет-нет, да заденет кто. Пускай. Жалко мне что ли счастья для нищих индийский людей?
Боиже к вечеру приезжаем в Чидамбарам. Первое впечатление: хочется побыстрее съебаться! Замечу, что в Индии нет тротуаров, люди, коровы, овцы. куры, собака, транспорт движется, стремиться куда-то, самое главное - двигаться туда. куда тебе надо, остальное - не твоя проблема, если не будешь так делать, не сдвинешься никуда. Но двигаться-то страшно. В Чидамбараме какой-то праздник, толпы людей. У индусов в принципе каждый день праздник...
Это мероприятие мы окрестили как праздник мороженого)) т.к. в темпле было куча обёрток от мороженого. Поразило то, что у них в темпле (храме) туалет. Территория темпла, стена у которой все делают свои дела, это всё стекает везде, жуткая грязь, но в темпл можно зайти и на территорию только босиком. в темпле они орут также (представьте балаганный ор толпы например на рождественской службе, дико, неправда ли? потому мы немного в шоке), их боги сидят внутри в клетках, голые и полуголые. в центре загаженное озеро, в котором совершают омовения. жаль, фото не передаёт истинного положения дел...
На утро радостно сваливаем из Чидамбарама....

Продолжение следует.

---

спб. поход на норвежский лес завтра!

кто со мной хочет пойти в пятницу на норвежский лес в аврору?
ненавижу ходить в кино, потому что ни разу не была в кино с кем-то.
а в авроре вип зал с креслами на двоих. я не хочу там как убогая сидеть одна.

---

ЁБНУТЫЙ ЁБНУТЫЙ ЕБАНУТЫЙ ФОРУМ ЛИТЛВАН!!!!!!!!! КТО ЧИТАЕТ ПРАВИЛА, КОГДА ГДЕ-ТО РЕГИЦА? НА ЭТОМ ЕБАНУТОМ ФОРУМЕ НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ В ТЕМАХ ФОРУМА. НА ХУЯ ТОГДА ФОРУМ, ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ РАЗВОДИТЬ ДИСКУССИИ. ПИСАТЬ МОЖНО ОНЛИ В ЛИЧКУ АВТОРУ ТОПИКА. ПИЗДЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЦ. И ЗА ЭТО БАН НА 15 СУТОК??????????????? ПОШЛИ ВЫ НАХУЙ СО СВОИМ ЛИТВАНОМ, УБОГИЕ