ничто не случайно
23 декабря.
Солнце. Очень жарко. Пытаюсь утешать себя мыслью, что 23 декабря иметь +35 градусов очень классно. Кожа горит, ничего не спасает. Дорожная пыль в порах. В небольшой деревушке видим совершенно потрясающий красивый темпл, на удивление чистый. Местные жители взирают с любопытством. Заходим поесть, тыкаем пальцем в то, что едят другие, как обычно, инглиша никто не разумиит. Дают 2 такие шняги - по форме как плюшки белые из рисовой муки, на вкус кисловатые. к ним 2 соуса - выглядят по разному, на вкус совершенно одинаковые и непереносимо острые. из грязного ведра грязными стканами грязными руками черпают воду -пейте на здоровье! подают на газетке, на котрой судя по виду будто недавно разделывали трупы (это у меня юмор чёрный, если что), к этому моменту чувство вбрезгливости во мне начало отмирать. Растираю грязь с рук влажными салфетками, ем. Рядом стоит индуска, прямо вплотную, над душой, улыбается и подливает гадских специй, чувство голода сильное, жить-то хочется, приходися взять ещё этой дряни, попить дряной водички (гепатит, пощади!), садимся на байк и в путь. Когда указатели становятс иероглифами или на развилках их нет, приходится спрашивать дорогу, тыкая пальцем в карту, нам также тыкают пальцем в нужную сторону, как-то едем, не уставая орать всем и каждому хеллоу в ответ, когда голос садится - машу рукой в ответ. народ приветствует белых обезьян. Двое рикш на распутье, решаю спросить у них дорогу, и чтобы расположить к себе, здороваюсь на санскрите.
- Намастэ!
- Намастэ!
Они отчего-то решают, что я говорю на их языке (нет, это ни разу не хинди, в каждом штате есть свой язык, но также в различных деревнях могут быть свои языки, они сами-то друг друга не всегда понимают), базарят и базарят. я спрашиваю. в какую сторону Танжовур, объяснили со всеми поворатами. Индусы блять говорят слова так как они пишутся (сигн в отее - типа распишитесь, это ж в потоке его речи поди вычлени, да додумайся, что это sign он так произносит, five - как фив в потоке их местной речи даже не всегда понимаешь, но в итоге это может оказаться и 50 и 15, так что то, что касается цифр лучше показывать на пальцах))))
Танжовур оказался ничего таким городком, в гест хаусе даже дали фумигатор (о, да, малярия явно мне светила, но не в эту ночь). Зашли в кондитерскую (дорогую по индийским меркам, потому там были люди высших каст). удалось поболтать немного с одним индусом. точнее, я молчала, т.к. с женщиной, видимо, он не хотел иметь дела, только вежливо улыбался, но мне не отвечал. Индийские сладости сладкие без меры, сравнить не знаю с чем. Некоторые продаются по штукам, некоторые на вес. съешь 2 штучки - видеть больше не можешь. есть и тортики совершенно привычные. пирожок с луком и яйцом меня поразил - там ЦЕЛИКОМ яйцо и лук перьями (но не наш лук, а их какой-то местный), тесто слоёное. Сладкие пирожки с начинкой на вкус дико сладкой и непереносимой. лепёшка, посыпанная кокосом из сдобного теста - есть можно. в жутко дорогой кондитерской кофе 10 рупий (6,8р.) - самый лучший кофе в моей жизни. вообще он стоит 5 рупий (на курортах для белых он стоит 20-30 рупий).
В Танжовуре гигантских размеров темпл, не цветной, как мы видели до этого, а однотонный
Почти в каждом более менее крупном темпле имеется храмовый слон. Даёшь ему монеток в хобот, и он благославляет тебя путём наложения хобота на чело))
В целом, город оставил положительное впечатление.
24 декабря. жесть.
Мы упали с мотоцикла (удивительно, что только теперь). Нога разодрана. Настроение испорчено. Разодранная нога - ерунда, но в условиях антисанитарии, жуткой пыли и грязи мне было за неё волнительно. Индия начала поворачиваться своей широкой цветастой задницей. Не с кем ни поделиться эмоциями, ни получить поддержки. М. не то что как айсберг, как робот. Тревожно. Пытаюсь взобдриться. Не нахожу ни повода, ни человека. с кем могла бы поделиться хоть в смс...
Индусы - хитрые. Из-за огромной влажности сушат зерно прямо на дороге
, так же оно перемалывается колёсами автобусов и машин, муку сметают вениками.
Доезжаем до Раманатапурама, сопроваждаемые автобусами с поломниками. В итоге всё full и no rooms, всё забито. Решаем ехать до Рамешварама (город находится на песчаной косе, которая раньше соединяла Индию и Шри Ланку, сейчас коса частично размыта). Стемнела, едем в полной темноте навстречу рвущимся автобусам, очень страшно. Резко похоладало. И снова фул и ноу румс, тошнит от вида паломников, закрадывается мысль о ночёвке на улице. Весь день не ели, в пыли, грязи, пугает резкая холодность вечера. в поисках лоджа нас преследует корова, нюхает мой живот. 1200 за номер с тараканами, крысами, без воды. М. решает, что это чересур, от усталости закатить истерику не получается, настаиваю, предлагаю заплатить сама, он говорит, что дело не в деньгах, а в индуской наглости. Сочельник. в католических храмах орёт нещадно индийская музыка, горят 5-ти конечные звёзды (символ рождества). у нас вот такая жопа.
в Индии сумасшедшая плотность населения, в туалет в этот день тоже сходить не удалось. Ехать по неосвещённой трассе холодно, страшно и смерти подобно. решаем ночевать на океане. едем до конца песчаной косы. всё. дороги дальше нет. с 2-х сторон шумит океан, ты на клочке суши, ветер такой, что сдувает напрочь и ещё холодно. останавливаемся у рыбацкой деревушки. М. очень "по-джентельменски" не даёт мне спальник, хвала небесам, у меня есть мой коврик для йоги, стелю на песок. не могу уснуть от холода, расстояние между хижинами рыбаков, океаном и нами - минимальное, волны едва не лижут пятки. в забытье какие-то козы и собаки нюхают меня, стращно. что тропическая дрянь заползёт мне в уши и штаны. волны с грохотом разбиваются. если бы была палатка. спальник, бутылка рома для обогрева. костерок с ухой, то был бы романтиш. а при таком раскладе жутко и мерзко. ещё до рассвета стали сновать местные, но сил разлепить веки не было, они разговаривали вполголоса (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), держались на отдалении. видимо, прифигели от 2-х белых, одна из которых женщина. проснулись. встали. местные тут же заголдели и стали осматривать лодки (думали. что мы им дно напротыкали что ли?), лодки с ночной рыбалки постепенно стали приближаться к берегу. С Рождеством, блядь. Запечатляю на память место героической ночёвки
25 декабря.
Выезжаем из Рамешварама на большую землю. Великолепен вид с моста
. Находим мотосервис и чинимся. Едем. Холодно. Впрчем, если не ехать, то терпимо (думаю,градусов 20-22, облачно). В какой-то деревне находим лодж, намываюсь в темноте из-за вечных индийский перебоев с электричеством. спать.
провал.
26 декабря.
Взбодрившиеся и опозитивленные солнышком и зноем держим путь в Каньякумари. 156 км. Заворачиваем в город с темплом на берегу океана. Поражает массивностью, не влезает в объектив.
На заднице мозоль от мотоцикла. Местность со множеством ветряных электростанций, поражает высотой и глобальностью ( в индии нет ысоких построек, по крайней мере не на юге), а ещё горы. невысокие, но сказочно красивые. и потрясающий закат. считаю километры. на трассе в каньякумаре, как у нас на Дороге Жизни, каждый километр обозначен. Место паломничества и туризма (в основном, индийского, но можно встретить и скучающих белых обезьян. Впрвые вижу индианок в джинсах, правда поверх всё равно в национальной распашонке и шарфе. много азиатов: малазийцы, тайландцы, китайцы. Цены в отелях заломлены до предела. вселяемся. солнце зашло. заходим в ресторанчик и получаем масала доса (лепёшки с соусами и специями)
когда весь день не ешь, идут за милую душу. глаза только щиплит, язык горит. уже могу есть, не запивая. только местная пища спасает от отравлений, специи убивают микробы. В темноте тащимся туда, где 3 моря сливаются воедино. не видно ни зги, только по шуму слышу, что под нами океан. Хочется выпить, но индусы не пьют, а кто пьёт - это всё втихаря и очень порицается. wine shopы были обнаружены за 3 недели в количестве 4 штук, везде только джус бары. отправляемся спать, заняться всё равно абсолютно нечем в кромешной тьме.
27 декабря. Каньякумари
Не полезу в гугл. Хоть режьте. тут какая-то Дева ждала какого-то Бога (индуизмом не пахнет, но и христианством тем паче), на островах, расположенных в 500 м от берега огромная статуя святого индийского поэта с незапоминающимся непроизносимым именем. На остров курсирует паром, очередь на который растянулась на полгорода. На острове есть храм той самой непонятной Девы, куда мужчинам можно входить только с открытым торсом. а не индуистов не пускают. Весло шумят под ножками 2 моря и 1 океан. Народу тьма. Паломники просятся сфоткаться с М. Фоткаются на плёночный фотоаппарат - признак зажиточности. Мою стопы в индийском океане, пытаясь этим вдохновиться, но отчего-то не вдохновляюсь.
Держим путь в Варкалу - место отдыха белых. и уже новый штат - Керала. По дороге заходим в католическую церковь (даже там босиком. не любят они обувь). Проезжаем абсолютно пустнный пляж, мечтаю о домике здесь. вдалеке 2- белых купаются. явно купили тут домик, ибо никаких объявлений о сдаче нигде не наблюдалось и вывесок тоже. В другой стороне на горизонте дети ловят крабов. Рай существует. Он где-то между Тамил Наду и Кералой, на выезде из Каньякумари и Ковалама
На рисовых плантациях тётки ковыряются. фон ярко-зелёный, что режет глаза. К Р А С О Т А
Продолжение следует
Солнце. Очень жарко. Пытаюсь утешать себя мыслью, что 23 декабря иметь +35 градусов очень классно. Кожа горит, ничего не спасает. Дорожная пыль в порах. В небольшой деревушке видим совершенно потрясающий красивый темпл, на удивление чистый. Местные жители взирают с любопытством. Заходим поесть, тыкаем пальцем в то, что едят другие, как обычно, инглиша никто не разумиит. Дают 2 такие шняги - по форме как плюшки белые из рисовой муки, на вкус кисловатые. к ним 2 соуса - выглядят по разному, на вкус совершенно одинаковые и непереносимо острые. из грязного ведра грязными стканами грязными руками черпают воду -пейте на здоровье! подают на газетке, на котрой судя по виду будто недавно разделывали трупы (это у меня юмор чёрный, если что), к этому моменту чувство вбрезгливости во мне начало отмирать. Растираю грязь с рук влажными салфетками, ем. Рядом стоит индуска, прямо вплотную, над душой, улыбается и подливает гадских специй, чувство голода сильное, жить-то хочется, приходися взять ещё этой дряни, попить дряной водички (гепатит, пощади!), садимся на байк и в путь. Когда указатели становятс иероглифами или на развилках их нет, приходится спрашивать дорогу, тыкая пальцем в карту, нам также тыкают пальцем в нужную сторону, как-то едем, не уставая орать всем и каждому хеллоу в ответ, когда голос садится - машу рукой в ответ. народ приветствует белых обезьян. Двое рикш на распутье, решаю спросить у них дорогу, и чтобы расположить к себе, здороваюсь на санскрите.
- Намастэ!
- Намастэ!
Они отчего-то решают, что я говорю на их языке (нет, это ни разу не хинди, в каждом штате есть свой язык, но также в различных деревнях могут быть свои языки, они сами-то друг друга не всегда понимают), базарят и базарят. я спрашиваю. в какую сторону Танжовур, объяснили со всеми поворатами. Индусы блять говорят слова так как они пишутся (сигн в отее - типа распишитесь, это ж в потоке его речи поди вычлени, да додумайся, что это sign он так произносит, five - как фив в потоке их местной речи даже не всегда понимаешь, но в итоге это может оказаться и 50 и 15, так что то, что касается цифр лучше показывать на пальцах))))
Танжовур оказался ничего таким городком, в гест хаусе даже дали фумигатор (о, да, малярия явно мне светила, но не в эту ночь). Зашли в кондитерскую (дорогую по индийским меркам, потому там были люди высших каст). удалось поболтать немного с одним индусом. точнее, я молчала, т.к. с женщиной, видимо, он не хотел иметь дела, только вежливо улыбался, но мне не отвечал. Индийские сладости сладкие без меры, сравнить не знаю с чем. Некоторые продаются по штукам, некоторые на вес. съешь 2 штучки - видеть больше не можешь. есть и тортики совершенно привычные. пирожок с луком и яйцом меня поразил - там ЦЕЛИКОМ яйцо и лук перьями (но не наш лук, а их какой-то местный), тесто слоёное. Сладкие пирожки с начинкой на вкус дико сладкой и непереносимой. лепёшка, посыпанная кокосом из сдобного теста - есть можно. в жутко дорогой кондитерской кофе 10 рупий (6,8р.) - самый лучший кофе в моей жизни. вообще он стоит 5 рупий (на курортах для белых он стоит 20-30 рупий).
В Танжовуре гигантских размеров темпл, не цветной, как мы видели до этого, а однотонный
Почти в каждом более менее крупном темпле имеется храмовый слон. Даёшь ему монеток в хобот, и он благославляет тебя путём наложения хобота на чело))В целом, город оставил положительное впечатление.
24 декабря. жесть.
Мы упали с мотоцикла (удивительно, что только теперь). Нога разодрана. Настроение испорчено. Разодранная нога - ерунда, но в условиях антисанитарии, жуткой пыли и грязи мне было за неё волнительно. Индия начала поворачиваться своей широкой цветастой задницей. Не с кем ни поделиться эмоциями, ни получить поддержки. М. не то что как айсберг, как робот. Тревожно. Пытаюсь взобдриться. Не нахожу ни повода, ни человека. с кем могла бы поделиться хоть в смс...
Индусы - хитрые. Из-за огромной влажности сушат зерно прямо на дороге
, так же оно перемалывается колёсами автобусов и машин, муку сметают вениками.Доезжаем до Раманатапурама, сопроваждаемые автобусами с поломниками. В итоге всё full и no rooms, всё забито. Решаем ехать до Рамешварама (город находится на песчаной косе, которая раньше соединяла Индию и Шри Ланку, сейчас коса частично размыта). Стемнела, едем в полной темноте навстречу рвущимся автобусам, очень страшно. Резко похоладало. И снова фул и ноу румс, тошнит от вида паломников, закрадывается мысль о ночёвке на улице. Весь день не ели, в пыли, грязи, пугает резкая холодность вечера. в поисках лоджа нас преследует корова, нюхает мой живот. 1200 за номер с тараканами, крысами, без воды. М. решает, что это чересур, от усталости закатить истерику не получается, настаиваю, предлагаю заплатить сама, он говорит, что дело не в деньгах, а в индуской наглости. Сочельник. в католических храмах орёт нещадно индийская музыка, горят 5-ти конечные звёзды (символ рождества). у нас вот такая жопа.
в Индии сумасшедшая плотность населения, в туалет в этот день тоже сходить не удалось. Ехать по неосвещённой трассе холодно, страшно и смерти подобно. решаем ночевать на океане. едем до конца песчаной косы. всё. дороги дальше нет. с 2-х сторон шумит океан, ты на клочке суши, ветер такой, что сдувает напрочь и ещё холодно. останавливаемся у рыбацкой деревушки. М. очень "по-джентельменски" не даёт мне спальник, хвала небесам, у меня есть мой коврик для йоги, стелю на песок. не могу уснуть от холода, расстояние между хижинами рыбаков, океаном и нами - минимальное, волны едва не лижут пятки. в забытье какие-то козы и собаки нюхают меня, стращно. что тропическая дрянь заползёт мне в уши и штаны. волны с грохотом разбиваются. если бы была палатка. спальник, бутылка рома для обогрева. костерок с ухой, то был бы романтиш. а при таком раскладе жутко и мерзко. ещё до рассвета стали сновать местные, но сил разлепить веки не было, они разговаривали вполголоса (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), держались на отдалении. видимо, прифигели от 2-х белых, одна из которых женщина. проснулись. встали. местные тут же заголдели и стали осматривать лодки (думали. что мы им дно напротыкали что ли?), лодки с ночной рыбалки постепенно стали приближаться к берегу. С Рождеством, блядь. Запечатляю на память место героической ночёвки
25 декабря.
Выезжаем из Рамешварама на большую землю. Великолепен вид с моста
. Находим мотосервис и чинимся. Едем. Холодно. Впрчем, если не ехать, то терпимо (думаю,градусов 20-22, облачно). В какой-то деревне находим лодж, намываюсь в темноте из-за вечных индийский перебоев с электричеством. спать.провал.
26 декабря.
Взбодрившиеся и опозитивленные солнышком и зноем держим путь в Каньякумари. 156 км. Заворачиваем в город с темплом на берегу океана. Поражает массивностью, не влезает в объектив.
На заднице мозоль от мотоцикла. Местность со множеством ветряных электростанций, поражает высотой и глобальностью ( в индии нет ысоких построек, по крайней мере не на юге), а ещё горы. невысокие, но сказочно красивые. и потрясающий закат. считаю километры. на трассе в каньякумаре, как у нас на Дороге Жизни, каждый километр обозначен. Место паломничества и туризма (в основном, индийского, но можно встретить и скучающих белых обезьян. Впрвые вижу индианок в джинсах, правда поверх всё равно в национальной распашонке и шарфе. много азиатов: малазийцы, тайландцы, китайцы. Цены в отелях заломлены до предела. вселяемся. солнце зашло. заходим в ресторанчик и получаем масала доса (лепёшки с соусами и специями)
когда весь день не ешь, идут за милую душу. глаза только щиплит, язык горит. уже могу есть, не запивая. только местная пища спасает от отравлений, специи убивают микробы. В темноте тащимся туда, где 3 моря сливаются воедино. не видно ни зги, только по шуму слышу, что под нами океан. Хочется выпить, но индусы не пьют, а кто пьёт - это всё втихаря и очень порицается. wine shopы были обнаружены за 3 недели в количестве 4 штук, везде только джус бары. отправляемся спать, заняться всё равно абсолютно нечем в кромешной тьме.27 декабря. Каньякумари
Не полезу в гугл. Хоть режьте. тут какая-то Дева ждала какого-то Бога (индуизмом не пахнет, но и христианством тем паче), на островах, расположенных в 500 м от берега огромная статуя святого индийского поэта с незапоминающимся непроизносимым именем. На остров курсирует паром, очередь на который растянулась на полгорода. На острове есть храм той самой непонятной Девы, куда мужчинам можно входить только с открытым торсом. а не индуистов не пускают. Весло шумят под ножками 2 моря и 1 океан. Народу тьма. Паломники просятся сфоткаться с М. Фоткаются на плёночный фотоаппарат - признак зажиточности. Мою стопы в индийском океане, пытаясь этим вдохновиться, но отчего-то не вдохновляюсь.
Держим путь в Варкалу - место отдыха белых. и уже новый штат - Керала. По дороге заходим в католическую церковь (даже там босиком. не любят они обувь). Проезжаем абсолютно пустнный пляж, мечтаю о домике здесь. вдалеке 2- белых купаются. явно купили тут домик, ибо никаких объявлений о сдаче нигде не наблюдалось и вывесок тоже. В другой стороне на горизонте дети ловят крабов. Рай существует. Он где-то между Тамил Наду и Кералой, на выезде из Каньякумари и Ковалама
На рисовых плантациях тётки ковыряются. фон ярко-зелёный, что режет глаза. К Р А С О Т А
Продолжение следует